Logistik-strul
När jag frågade om storgatstenen hos Stenvaruhuset visade det sig att de hade alldeles för lite i lager men de sa att de kunde beställa från leverantören, så jag beställde 125m2 / 4000st halvtjocka storgatstenar då jag uppskattat ytan till 116-117m2.

Först verkade det vara väldigt lång leveranstid sen kunde de ordna det ändå, någonstans på vägen blev det ändrat till en sten som var en cm kortare och en cm tjockare, men så länge de levererade samma yta skulle det inte vara något problem för mig med det mönster jag tänkt lägga och till och med en fördel iom att jag lägger flera cirkelbågar som gynnas av en kortare sten.

De skulle skicka stenarna gratis direkt hem till mig från grossisten då min beställning på 21 ton nästan fyllde en långtradare (24 ton) så på så sätt fick jag billigare frakt om jag kunde lossa stenarna själv från långtradaren (som skulle komma från Norge) om jag kunde få tag i någon med tillgång till gaffeltruck eller hjullastare som kunde lossa stenarna.

Frakten på så här mycket stenar har verkat gå på 10-20kSEK hos andra leverantörer, så det var ett mycket intressant erbjudande som är win-win då även stenfirman tjänar på att slippa hantera 21 ton stenar fysiskt utan bara beställer dem hem till mig. Det visade sig inte vara så lätt att få tag i nån firma lokalt som kunde & ville åta sig jobbet att lossa stenarna, försökte då med en logistikfirma i Södertälje som låg bra till precis bredvid motorvägen bara några km från Rönninge, men de var omöjliga att få tag i så jag fick leta lite längre bort.

Till sist hittade jag en logistik-firma, LGA transport service, som kunde lossa stenarna åt mig och sen köra dem i två vändor med kranbil till mig, de trodde det skulle ta 8h kranbilstid och 2h truck-tid och man betalade per timme, tyckte det verkade orimligt lång tid men körde på det då de skulle fakturera den faktiska tiden och uppskattade lite med marginal. Jag antar att kranbilstiden tickar samtidigt som den blir lastad med trucken, sen märkte jag att det tar längre tid än man tror att lyfta massa korgar med stenar med kranen, så bara lossa tog över en halvtimme per runda. Visade sig vara kaos i trafiken med köer så kranbilen hade även lite svårt att ta sig fram men så är det ofta i Stockholmstrafiken. I slutändan var det 5 resp 0.5 timmar som kostade 6.7kSEK inkl moms vilket var en del pengar men ändå billigare än vad stenfirmorna brukar ta för transporten.

Det var en hel del pyssel med att ringa runt och försöka ordna med logistiken själv. Det har varit ett återkommande tema under bygget att man kan fixa och trixa för att klippa lite hörn och få ner kostnader men det resulterar alltid i mer tid och ansträngning än man uppskattar det till själv.

Skum betalning
Från början ville Stenvaruhuset ha betalt i förskott, vilket är lite ovanligt då de flesta andra firmor jag köpt byggmaterial från skickar faktura efter leverans, drog öronen åt mig lite när jag hörde det då det verkade skumt och jag hittade ingen på nätet som skrivit att de byggt med dem innan, bara några folk som betygsatt firman på Google vilket jag inte brukar lita på, kollade upp dem lite mer och det verkade ändå som ett ok företag som funnits lång tid och verkade seriösa så det skulle inte vara nån fara men det kändes inte helt hundra. Stenvaruhuset visade sig vara schyssta och gick med på att dela upp betalningen som handpenning vid beställning och sen faktura på resten vilket inte är helt ovanligt för beställningsvaror som man kan anse detta vara då de skickade direkt hem till mig från grossisten.

För få stenar levererade (men det löser sig i slutändan)
När stenarna anlände verkade allt schysst, stenarna var superfina och rätt antal korgar och de var fyllda till bredden med stenar, så jag var nöjd och betalade fakturan lite extra snabbt för att Stenvaruhuset var schyssta och ordnade med fakturering.

Naturstenar i en korg är svårare att räkna jämfört med betongplattor på en lastpall iom att huggen sten varierar i storlek och ligger delvis staplade men delvis lite huller om buller och kontrollräkna 21ton sten är inte gjort i en handvändning så jag fick anta att allt var rätt.

Men när jag började lägga stenarna noterade jag texten 330pc på dem några av korgarna men en hade texten 360 så det var lite skumt. Det skulle vara 11m2 per låda vilket borde vara 368st per låda, första lådan jag räknade innehöll endast 320st stenar men senare visade det sig att de andra hade exakt 330st. Totalt borde det varit 4182st men det levererades endast 3743st (jag räknade dem två gånger).

När jag provlägger stenarna (efter sortering) blir det 33.5stenar/m2 så ca 5mm fog så i linje med den infon på deras hemsida. De återkommer dock och säger att infon på hemsidan är fel så de ändrar det till 30stenar/m2. I slutändan kommer det visa sig att jag räknat fel på ytan, samt att den runda cirkeln blir mycket bredare fogar iom att det är en cirekl. Stenarna visar sig precis räcka efter att jag snålat och återvunnit spillbitar och får pyttelite spill (mindre än 0.5 m2) så blir det typ 1-2m2 över, så den stenlagda ytan var nog snarare 110-112m2 och inte 116-117.

Var lite snopet att stenarna räckte precis trots en beställd marginal på 13-15m2 jämfört med ytan som blev lagd, men problemet låg hos underleverantörens avvikande uppfattning om antal stenar per m2.

I slutändan fick jag tillbaks pengar från Stenvaruhuset för de ej levererade stenarna vilket var bra så det visade sig att Stenvaruhuset var att lita på även i en situation då det inte går enligt plan och det är i de fallen man verkligen märker skillnad på företag och företag. 

Ett tips till alla som funderar på natursten så är det här med antal stenar per m2 är inte helt enkelt. Noggrannheten på huggen sten jämfört med sågad sten jämfört med gjutna betongplattor skiljer sig åt en del där betongplattor är nästan identiska i storlek, sågad natursten varierar lite mer och huggen sten varierar ytterligare mer. Det är även skillnad på huggen sten från olika leverantörer med hur mycket variation de har i storlek och hur lika rätblock stenarna är. I och med att huggen sten varierar så blir fogbredden lite beroende på hur man beter sig när man lägger stenarna, sorterar man stenarna innan läggning kan man lägga dem tätare än om man lägger dem slumpmässigt så det är inte helt entydigt. Även storleken på en sten är inte helt enkel att mäta när det inte är ett perfekt rätblock utan istället lite bulliga sidor och ibland lite olika bred på ovansidan resp. undersidan, men samtidigt är det den naturliga variationen som ger ytan liv och ett naturligare utseende jämfört med betongplattor som trots vissa färgvariationer och tumling blir sinsemellan blir mer lika i utseendet.

Kollar man den norska grossistens (Beersten) hemsida så säger de att åtgången är 30-33/m2 men det verkar verkligen som de försöker få till 30st/m2 när de packar lådorna, så problemet här var troligen att det var en ny underleverantör som hade en annan uppfattning om hur tätt stenarna ska sättas, Stenvaruhuset hade helt enkelt beställt 125m2 av Beersten vilket blir för lite då de räknar anorlunda, nu har Stenvaruhuset uppdaterat sin hemsida så det står vad som gäller med den nya leverantören. Sorterar man stenarna så går det att sätta 5mm fogar så det blir ca 33st/m2, men har man dem osorterade blir det kanske 15mm fog, men sorterat blir så mycket snyggares, å för dig som tänker lägga natursten så se till att fundera ett extra varv på antal stenar du behöver då det antal per m2 som leverantörerna anger kan vara baserat på en annan fogbredd än du tänkt dig.

Stenläggningen börjar.
Första bekymret innan jag började lägga var att jag förberett för 7cm tjocka stenar, men när stenfirman bytte storlek på stenarna blev det 8cm tjocka stenar, och sen visade det sig att de i praktiken verkade variera mer än de hade sagt så de var typ 5-9cm men statistiskt stämmer det kanske ändå med intervallet och medel på 8cm (nån form av normalfördelning och 95% konfidensintervall så kommer enstaka stena ligga utanför). Den större höjdvariationen och de genomsnittliga 8cm var inte så stort problem då jag ändå var tvungen att justera sättsanden för varenda sten.

Eftersom huggen sten har varierande storlek är det svårt att få dem att passa ihop om man inte har absurt breda fogar. För att lösa detta sorterade jag dem i 5mm-intervall med hjälp av ett antal U-formade mallar.

Först lade jag upp en 10-20 stenar i en rad (på en av stödmurarna för att få bra arbetshöjd) sen testade jag först med mallen som var 140mm och de stenar som var mindre än mallen lade jag i 140mm högen, sen testade jag med 145mm och de som passerade hamnade i 140mm högen och så höll jag på upp till 155mm mallen och de som sedan var kvar hamnade i 155+-högen. Ca 55-60% av stenarna var i intervallet 140-145mm, så de var ganska lika stora ändå men sortering är definitivt nödvändig för att få till fogarna bra.

Att sortera stenarna tog ca 3-5h per låda om 330 stenar beroende på hur trött jag var (stensorterandet utförde jag mest på sena kvällar då det till skillnad från såga och banka fast stenar inte låter så mycket så jag sorterade stenar på natten å bankade dit dem på dagtid eller kvällar). Det var ganska slitigt för armarna så det var lagom att bara sortera 100 per dag vilket blir över 600kg, speciellt tummarna tog stryk av att hålla fast de tunga stenarna

När jag lade raderna såg jag till att lägga varje rad från en storlekshög, och jag försökte fördela raderna så två intilliggande rader endast tog ett 5mm-steg i storlek så man inte skulle se storleksskilnaden så mycket. De som var <140 sparade jag till de de inre varven i studsmatte-cirkeln, ytter-varven på garageuppfarten fick de största stenarna, men jag försökte varva så det var varannan rad från två intilliggande storlekar för att ytterligare göra att man inte märker att storlekarna varierar. Genom att sortera stenarna på detta viset blev fogarna ca 5mm från nominell storlek, vilket gjorde åtgången till ca 33 stenar per m2.

 

I början gick det superlångsamt att lägga stenarna, sen kom jag upp i ca 0.5m2/h, på enstaka delar kom jag upp i över 1m2/h men det var bara när jag hade riktigt mycket flyt och det inte är så mycket justering i höjdled vilket är det som tar mest tid.

Efter att ha kollat på en video på nätet om hur man delade stenar med slägga och huggmejsel satte jag igång och använde den metoden under de första kvadraten. Man hugger med mejseln i en linje runt om stenen, sen begraver man stenen i grus och hugger extra hårt på linjen tills stenen går i två delar vilket var jättejobbigt men fungerade hyffsat så länge man skulle dela stenarna i två ungefär lika stora bitar. Då det var så jobbigt och inte kändes som jag skulle kunna dela stenar på längden med den metoden testade jag att göra samma sak med borrhammaren men det resulterade mest i att mejseln till borrhammaren blev supersliten jättefort och stenen var i det närmaste opåverkad.

Planen var först att spara alla delningarna längs kanterna till senare och hyra en större stensåg men inga av de lokala hyrfirmorna verkade ha en sådan, så jag provade en diamantklinga jag hade liggande till vinkelslipen och det fungerade ganska bra men för att inte slita på klingan sågad jag bara en brottsmarkering runt om stenen och sen delade den med mejsel och slägga, vilket fungerade så bra att jag sedan gjorde så med alla stenarna som behövde delas, ju mindre sten som skulle huggas bort desto djupare brottsmarkering.

 

Skyddsglasögon och munskydd är ett måste när man delar stenarna och drar man inte åt resåren supertajt på FFP3-masken så fungerar inte tätningen runt munnen och man får grus i munnen. I dessa Coronatider ger det en liten tankeställare hur mycket sämre munskydd verkar fungera om de glipar, den där extra tätningen på FFP3 gör skillnad. Bra att skydda öronen med och det är otrevligt ljud så på med hörselskydden med.

Riktiga stensågar har anslutning med vattenslang men jag doppade klingan i en burk med vatten så ofta jag orkade som kylning. Det gick åt ca 3st diamantklingor (från Biltema) på mina dryga 110m2. Skulle varit bättre att ha en vinkelslip med större diameter än 125mm för några av de mindre stenarna där inte en brottsmarkering var tillräckligt utan man behövde såga djupare..

Redan under det första sorterandet upptäckte jag hur extremt handskarna slets, gjorde slut med tre par handskar per låda stenar bara under sorteringen först, fastän det inte var något budgetmärke på handskarna utan några som borde varit rimlig kvalité. När jag köpte nya handskar insåg jag att bygghandskar har märkning (se bilden nedan) om vad de är optimerade på och när jag köpte de som hade högst nötningstålighet så höll de mycket bättre även om de var billigare än den sorten jag använt tidigare men med högre nötningstålighet blir de stelare och inte lika bekväma.

Under stenläggningen kom brädorna längs kanterna till nytta igen, jag byggde två små slädar som kunde glida längs med dem oc spände upp en tråd 7cm ovanför rälsen från ena sidan till den den andra och hade snöret som referens när jag satte dit stenarna. Klämman som syns på bilden används till att enkelt justera längden på snöret då rälsen inte gick parallellt så snörlängden justeras hela tiden. Slädarna har ett plåtbeslag som sticker ner 5-10mm bakom ”rälsen” så släden kan ta spjärn mot den och inte glida iväg när snöret spänns hårt. Med snöret som referens bankades stenarna ner i sättsanden efter att gruset grovjusterats, tog några stenar i bredd och flyttade slädarna allteftersom så snöret alltid var där stenarna skule sättas ner. I slutet när det bara var kanterna kvar hade jag en bräda och en passbit som jag lade på rälsbrädan och när det var ännu smalare lät jag brädan vila på de redan stenarna och så fick sista raden fortsätta i samma riktning.

 

En cirkel lägger man enklast inifrån och ut men i mitt fall skulle jag få till den så den matchade den redan gjutna kantstenen så det fick bli omvänt vilket är lite bökigare med det gick det med.

Mitten på studsmattecirkeln improviserades lite efter vad som gick att få till med så få sågningar som möjligt då jag var lite trött på att kapa stenar, blev en del lite stora glipor delvis i mönstret men ganska ok ändå.

Fogsand
När alla stenarna var på plats var det dags att hyra vibrator och vibrera ovanpå stenarna så de skulle sätta sig bra, hyrde en vibrator med plastmatta för att inte stenarna skulle få märken från vibratorn, vilken tyvärr då bara vägde 100kg då Ramirent inte hade någon tyngre med plastmatta, plastmattan kostade häften så mycket som vibratorn att hyra så totalt kostade det ca 550 för den lite enklare 100kg vibratorn med plastmatta, försäkring och moms. Lite enklare vibrator utan fram-bak-funktion som den förra på 180kg hade. Jag satte fogsanden i samband med att jag körde vibratorn för att få ner fogsanden mellan stenarna ordentligt genom att stenarna vibrerades efter jag sopat ut fogsanden. Var mycket mer jobb än jag tänkt mig att få ut fogsanden men tänker man efter är det inte så konstigt att det är lite tungt att få ut 500kg sand med en sopborste , det visade sig att vibratorn var duktig på att putta ner den sista av sanden mellan stenarna så jag hade inte behövt sopa så noggrannt innan som jag gjorde.

Jag tänkte köra med hårdfog för att slippa ogräs och det blev en ”Polymeric Sand” från Byggmax, som man öser ut och sen vattnar på för att den ska härda och under tiden den härdar kräver den ett dygn av tort väder och temperatur över 10 grader vilket det precis skulle vara så jag satte igång, sen blev det lite kallare än väderleksprognosen hade sagt, och ändrades det så skulle det komma 0.3mm regn efter 12h men sen visade det sig att det kom 3mm istället vilket innebär 18mm i fogen så i kombination med temperaturen blev allt förstört då det inte härdade , det var bara det som jag hade spillt på bilen som härdade superbra och var svårt att få bort så klart. Försökte köra värmefläktar och presenningar men det hjälpte inte, försökte även aktivera härdningen med ogräsbrännare men inget hjälpte, får ta byta ut det översta lagret till sommaren och försöka få till hårdfogen då istället.

Anslutningen mot asfalten vid gatan var lite bökig. Till att börja med var kanten inte så rak, asfalten är lagd i två lager i form av grundlager och slitlager där grundlagret var bredare än slitlagret men väldigt olika mycket bredare på olika ställen. Det fungerade väldigt bra att ta bort utstickande bitar av grundlagret med borrhammare så det blev en lite rakare kant så det gick att lägga stenarna närmre kanten av slitlagret. Då kanten på slitlagret inte var helt lodrät utan lutade lite behövdes det fyllas i något. Avståndet var för stort för att använda hårdfogen, en del använder betong i den glipan men jag har sett så många sådana skarvar som spricker med tiden och det skulle inte matcha de fina granitblocken så jag köpte lagnings-asfalt vilket inte kräver värme eller något sådant utan bara behöver pressas på plats, vilket jag gjorde genom att först banka på det med en bräda och sen körde över skarven med bilen med ok resultat.

Stenläggningen färdig
Resultatet blev iaf snyggt till slut men det var nog 3-400h arbete att få till de ca 110m2 inkl underlaget och grus osv. Kostnaden landade på ca 110kSEK för grus+sten+hårdfog+transport+maskinhyra. Att ta in en firma för grundarbete+stenläggning med vanliga betongstenar skulle gått på drygt dubbelt så mycket, så på så vis får man finare uppfart till lägre kostnad men rätt dålig timpenning för nerlagd tid, men det är kul att ha gjort det själv. Det var inte alls så svårt att sätta gatsten själv som jag först trodde men mycket mer fysiskt ansträngande och slitigt, speciellt för fingrarna. Dela gatsten var väldigt mycket enklare än jag trodde och inget stort problem alls. Den halvtjocka gatstenen känns som en väldigt ergonomisk produkt jämfört med de som är 14cm, tjockare än 8cm blir för tungt att jobba med, iaf om man är en klen kontorsråtta som jag är . Är inte jättesugen på att göra detta igen i närtid men är supernöjd med resultatet och kan verkligen rekommendera den som är envis och inte rädd för fysiskt arbete att lägga storgatsten själv, men var beredd på några slitiga veckor med lite extra styrketräning.

          

Leja ut stenläggning, svårare än att göra det själv?
Stenläggning på uppfarten har inte varit högsta prio, tanken var att lägga någon form av betongstenar på den, eftersom det är ganska mycket jobb med det tänkte jag att det ska jag låta en firma göra då det är ett ganska tungt jobb som dessutom kräver lite känsla för att de ska bli bra.

Jag var lite fundersam på vilken firma jag skulle anlita då jag tycker flera av firmorna jag sett här i trakten inte varit så noggranna utom en som gjorde uppfarten hos grannen nedanför där jag kunde följa jobbet väldigt väl från matbordet och de verkade ovanligt seriösa medunderarbetet. Frågade grannen om vilka de var och jag fick både kontaktuppgifter till firman och lite mer info om jobbet de gjort. Dock var det inte så lätt att ens få en offert från firman, de hade fullt upp så det skulle inte kunna göra jobbet på några månader vilket jag tyckte var ok ändå då det ändå gått några år så de skulle återkomma med en offert men det gjorde de inte, jag hade gett dem smashupplägg med detaljerad info om jobbet men de hade inte tid att lämna offert på jobbet ens, sa åt mig att påminna dem men det hände inget ändå, till sist gav jag upp.

En plan jag funderade på var att låta vår superduktiga markfirma som gjorde grunden och tomten åt oss (”Elite Mark och Grund”) att ordna underarbetet (då de inte gör stenläggning själva) och sen anlita någon utländsk firma för själva stenläggningen vilket skulle vara ett bra upplägg sånär som på att det är lite att samordna och så måste man bestämma sig för vilken firma som ska lägga själva stenarna. Dock blev det aldrig av då vi skulle behöva bestämma oss för vilken firma som skulle lägga själva stenarna så det drog ut på tiden och blev aldrig av.

Mer tid med Covid-19 = Gör jobbet själv 
Nu när det blev en del tid över i samband med Covid-19 så började det kännas som att det inte skulle vara helt orimligt att få till det själv ändå, markfirman hade gjort rätt mycket förberedelse på själva garageuppfarten och kört med en jättestor padda å packat bergkross över hela så det var bara lite i kanterna som inte var ordentligt packat men där hade det stått i några år med tjäle och snö som packat lite, gången upp till gräsmattan och ytan norr om huset där det även skulle vara stenar var inte alls packade men där skulle det inte vara lika tung trafik heller, höjderna var inte så långt ifrån vad de borde vara heller.

Jag började fixa till höjderna grovt med spade och kratta för att få till att det ska luta rätt överallt.

Uppfarten går i en cirkelbåge från gatan till huset, vilket även var planen för stenläggningen redan när jag ritade in garageuppfarten på vår husskiss 2012. Centrum på cirkelbågen blir där tangenten för gatans krökning (vid uppfarten) skär fortsättningen av planet på husets framsida, vilket resulterar i att stenläggningen blir vinkelrät mot både gatan och mot huset och cirkelbågen får en så stor radie att det inte är några problem att lägga normalstora stenar utan att det blir för mycket glipor.

Det blir även en rund cirkel bredvid garageuppfaten där tanken är att vi ska kunna ha barnens studsmatta då gräsmattan inte mår så bra av den, den runda cirkeln blir även en avdelare av stenriktningen så stenarna kan gå längs rabatten som har liknande kräkning som gatan.

Sen blir det lite övriga trianglar då murarna och cykelskjulet inte är cirklar. Baserat på skissen såg det ut att vara ca 116-117m2, men så småningom skulle det visa sig vara något mindre.

Eftersom gatan lutar och längden från gatan till huset skiljer rätt mycket (iom att omkretsen på en cirkel varierar med radien) så blir lutningen väldigt olika på inre resp yttre delen av cirkelbågen, att studsmattecirkeln ska vara ett plan för att kunna ställa barnens studsmatta där och dessutom luta åt ett litet annat håll mot gatan som går i en båge och anslutningen av gångvägen upp till gräsmattan ska passa med uppfarten är lite pyssel. Studsmattecirkeln fungerar även som en avbrott i mönstret och bildar en naturlig övergång på stenläggningens ritning så det går längs med vägen norr om huset och i vinkel mot vägen framför huset, samtidigt som att cirkeln även skapar lite variation i mönstret så det inte ska bli för enformigt, sen kan den ytan även användas för parkering av bil eller släp eller annat om man inte har en studsmatta där.

För att få till nivåerna mätte jag ut ett antal kritiska punkter längs med sidorna på uppfarten där nivåerna måste vara rätt och mellan dem satte jag brädor så det blev typ som räls längs sidorna, genom att spänna upp snören mellan brädorna ordnade jag en grov nivå ca 3cm under den tilltänkta nivån för gruset under stenarna.

Gjuten kantsten
För att hålla stenläggningen på plats längs rabatten blev det en gjuten kantsten, vilken göts i samband med att marknivån ordnades. Kantstenen är drygt 20cm hög och hindrar både stenarna att vandra ut i rabatten och skyddar stenläggningen från rötter från rabatten. Sen har jag passat på att gjuta in öglor (rostfria båtbeslag) i kantstenen att förandra studsmattan i.

Vattenventil och brunnar
Vattenventilen hade blivit skadad under bygget, övre plasten satt lös och plastnitarna hade gått sönder så jag nitade fast den igen med plastpopnitar. Höjden var även fel både på ventilen och brunnarna men kunde justeras lätt då de hade teleskop-funktion, men vattenventilens lock fick sitta lite på snedden då den pekade åt motsatt håll som lutningen på uppfarten vilket var lite störigt men det ser rimligt ut även om det inte blev helt perfekt.

Markvibrator
Efter grova nivån var fixad hyrde jag en vibrator från Ramirent, en vibrator packar gruset 10cm per 100kg så det är bra att ha en så tung som möjligt men om jag skulle kunna hantera den själv tänkte jag att det var rimligt att hyra en på mellan 150 och 200kg för att orka baxa upp och ner den från släpvagnen själv, det blev en som Ramirent sa vägde 180kg (ca 600SEK för ett dygn inkl moms & försäkring).

För att få upp och ner vibratorn på släpet använde jag en överbliven 45×220 balk från altanbygget vilken kompletterades med två vagnsbultar (förhindra att brädan ramlar ner) med trädgårdsslang (skyddar släpet), lite vingligt och balken böjdes ner en del men det gick bra, hade varit lite för jobbigt att hantera en tyngre vibrator själv så den var lagom stor.

   

Sättsand
Efter att ha vibrerat hela ytan var det dags för sättsand, vilken fick rätt nivå genom att dra den längs kantbrädorna så det brev ett plan mellan dem, dock var avståndet för stort så först blev det en extra bräda som räls i mitten på uppfarten. Sättsanden skulle enligt en av de tilltänkta stenfirmorna vara 0-8 stenmjöl, vilket jag köpte från en firma som heter Snabbgrus och de gjorde verkligen skäl för namnet då jag lade beställningen kl 15 ena dagen och hade sedan 11ton 0-8grus på uppfarten vad 9-tiden dagen efter. I praktiken gick det åt 9-10ton, hade räknat ut att det skulle räcka med 9ton men beställde 11 ton för säkerhets skull då det kostade så lite att ta ett ton till (upp till de 13 ton som lastbilen tar) så 11 ton gick på 4400 inkl moms inkl transport. Det tog en stund att skyffla ut och skapa en slät yta med brädan längs ”rälsen”, efter ytan var klar togs mittenbrädorna bort så endast rälsen längs kanterna var kvar då jag behövde dem för själva stenläggningen. Nedan syns en helikoptervy (bokstavligen) av den färdiggrusade ytan:

Val av stenar
Parallellt med att underlaget gjordes iordning jobbade jag på valet av vilka stenar som skulle läggas, och valet av stenar påverkar vilken höjd sättsanden skall vara. Från början vara jag inne på att köra med Benders Troja Antik, en strukturerad betongsten men när det började luta åt att göra jobbet själv funderade jag på att man vi kunde välja en sten med längre livslängd då betongsten degraderar med tiden så jag började fundera om det kunde vara rimligt med granit eller annan natursten som istället blir snyggare med tiden. Först verkade Flisby Markmix, en sågad granitsten med liknande formfaktor som vanliga betongstenar, som ett bra alternativ och de såldes till fördelaktigt pris hos Bygghemma så jag hade i princip bestämt mig för dem och började förbereda för den tjockleken, men sen slutade Bygghemma med dem och det gick bara köpa dem för mycket dyrare pris direkt från flisby, så då började jag leta efter andra alternativ och ett nytt alternativ hade dykt upp i forma av Rain Dancing hos Stenvaruhuset som precis som Markmix är en sågad granitsten men den är bara 4cm tjock så det känns lite tunt för att köra på även om de säger att den klarar det, sen hittade jag att de sålde även storgatsten 21x14cm i halvtjocklek som skulle vara 7cm tjocka, vilket även var ett väldigt intressant alternativ.

Det har stått ”entrétak” på min att-göra-lista väldigt länge, och jag började lite förra hösten med takstolarna till det men sen gick det lite långsamt igen. I våras hade jag en vecka då jag var permitterad nästan heltid från jobbet så då passade jag på att fixa klart entrétaket, hann dock bara få upp takpappen innan det blev mer att göra så det sista (pannor, hängrännor stuprör, plåtarbete mm) tog mycket längre tid.

Som vanligt lite pyssel för att få ihop alla mått, skulle vara bredare än ytterdörren men inte så brett att man slår i huvudet i det när man går i trappan bredvid dörren, och är det så brett så får inte djupet på taket vara för stort för att det inte ska krocka in i cykelskjulet och även så det inte ska väga för mycket, sen ville jag även få djupet gå jämt ut med takpannorna då jag inte var så sugen på att kapa massa takpannor. Då taket är en bit upp försökte jag förbereda så mycket som möjligt, alla hål som skulle borras och urfräsningar för hängrännebeslag gjordes i förväg, gaveltakstolarna hade panel på sig när jag monterade dem och de flesta andra brädor målades innan de sattes upp, vilket sparade massa tid.

Entrétaket får samma 22graders lutning och samma sorts takpannor och hängrännor som på stora taket på huset så det blir enhetligt.

Blev lite spot:ar under taket så man hittar till dörren på natten med. (Bilden tagen ett halvår senare så nu även med lite stenar på marken, men mer om stenarna i nästa inlägg)

Ytterligare en sak som jobbats på lite långsamt är hörnskåpet i köket som blev klar för ett bra tag sen men som jag inte skrivit om förrns nu.

Ett av sätten Ikea Ikea pressar priserna på sina köksskåp är att de inte har lika många olika specialskåp och anpassningsmöjligheter, de har bl.a. inte något högskåp för hörn.

Vi tänkte oss ha ett hörnhögskåp men behövde ha ett billigt kök för att hålla nere totalkostnaden, så jag tänkte att ett hörnskåp snickrar jag ihop relativt snabbt, dock var det massa andra projekt som hade högre prio så det tog några år innan det blev klart, sen tog det ytterligare två år innan jag får till ett inlägg om det nu här men bättre sent än aldrig.

Köket köpte vi på rea när Ikea gick över från gamla till nya systemet, men såg till att köpa den högsta dörren som fanns för högskåp så luckan på det egensnickrade hörnskåpet skulle matcha resten av köket.

Skåpet har två väggar och ett tak av (18mm?) MDF som jag målat vit med vanlig möbellackfärg. Luckan från Ikea täcker merparten av fronten sånär som på en bit ovanför och under luckan då det inte fanns tillräckligt höga dörrar. Både baksidor och eget golv saknas, istället används kökets vanliga golv och innerväggar. Hyllplanen är enkla melaminbelagda spånskivor som färdiga hyllplan från Hornbach, vilka är upplagda på läkt som är skruvade på fasta positioner på väggarna vilket ger stabila hyllplan som klarar mycket belastning. På bilden nedan ser man läkten där hyllplanen ska ligga men än så länge endast ett hyllplan på plats.

En lite bökig detalj är att Ikea inte har vanliga standardfärger, troligen har vårt kök färgen NCS S0502-Y05R, vilket inte gick att köpa så det fick bli Antikvit (NCS 0502-Y) vilket är så nära att man nästan inte märker nyansskillnaden, men syns mer när man ta foto på det som på bilden nedan:

Då det lätt blir mörkt i hörnskåp blev det en vertikal led-tejp infälld (fräst spår) på insidan av väggen på båda sidor om dörren, vilka går på samma 12V som bänkbelysningen men via en mikrobrytare så de bara är tända när dörren är öppen.

Är nöjd med resultatet men som vanligt tog det längre tid än jag tänkt mig, bl.a. rör till kommande frikyla i kök & v-rum var tänkta att komma upp genom skåpet så jag behövde ordna med det först. Skåpet håller redan på att bli gammaldags och före plastskatten vilket syns på de runda hålen på bilden nedan då vi har en plastpåseåteranvändningsförvaring för gamla plastpåsar vilken börjar sina lite nu.

Det har varit lite dåligt med uppdateringar på siståne, tänkte försöka komma ikapp lite nu.

Under 2018 lyckades jag få till de sista skjutdörrsgarderoberna, tog en stund med de sista då de inte var helt rakt på, som mycket annat har garderoberna blivit byggda lite pö om pö så dörrarna var det sista som skulle på plats.

Då ST hade onödigt dyra garderober köpte vi huset utan garderober och har mestadels kört med PAX-garderober från Ikea. Då vi fick tag i pax-garderobs-skjutdörrar med ek-mönster på 50% rea hos Ikea för några år sen köpte vi 6 par (ett skjutdörrpar per 2m paxgarderober). Två av dem kom upp ganska snabbt då de skulle vara i barnens rum, vilket jag skrivit om tidigare. Ytterligare två okomplicerade som bara skulle monteras upp utan modifieringar kom upp så småningom i Sovrummet resp i klädkammaren, har inte skrivit om dem tidigare men de var bara att montera upp och kan beskådas på bilderna nedan:

 

De två sista dröjde dock, inte jättehög prio jämfört med annat och det tog emot lite att börja med då jag insåg hur jobbigt det skulle vara 

Den ena var i klädkammaren där utrymmet från fönstret till väggen blev ett par cm kortare än planerat så någon form av modifiering behövdes då de vanliga 2m pax-garderoberna inte skulle fått plats. Från början var planen att använda en 50cm pax-garderob i varje ände på varje 2m bred garderobsektion och bygga metern däremellan själv då det inte direkt behövs någon extra stomme för att bara sätta upp en klädstång, men det visade sig vara mer komplicerat än jag trodde iom att dörrarna hänger på själva garderoben istället för att gå på skenor på golvet som de gör med en del andra fabrikat, så för alla enkla garderober blev det riktiga garderober hela vägen.

För garderoben i klädkammaren som behövde specialbyggas blev det en egenbyggd garderob lite som den ursprungliga planen men med en 50cm pax-garderob i ena änden, sen en platsbyggd ~147cm bred ”garderob” byggd av ett par Pax hyllplan avsedda för 75cm garderob för att få den att matcha färgmässigt med pax-garderoben.

Bottenplattan är uppbyggd på reglar som hyllplansmaterialet skruvades fast i. framsidan sågades även den av hyllplan men skruvades dit genom regeln från baksidan så det inte blev några synliga skruvar, taket hänger i reglar som vilar på 50cm garderoben samt sitter fast i väggen. Längs väggen sitter det lister som håller upp det övre hyllplanet, framtill hålls hyllplanet upp av en ”stolpe” (gängstång inuti ett förkromat kopparrör, stora brickor och låsmuttrar) som hänger i garderobens tak. Där hyllplansmaterialet skarvades för att få till den 147cm breda garderoben så pluggades och limmades skivorna i varandra för att sitta ihop bättre. Då garderobens bredd blev ett par cm kortare än de 2m som egentligen var tänkt behövde jag kapa skenorna, samt även borra nya hål och flytta på den lilla stopp-plastbiten i änden vilket gick utmärkt. Själva dörrarna får lite mer överlapp än en fullbred (2m) garderbob då det är för svårt att modifiera dem men man märker inte direkt av överlappet. Klädstången är en oval kromad från Lundbergs köpt på Bauhaus.

 

Den andra var i ena arbetsrummet. Här skulle det byggas en helt platsbyggd garderob då garderoben skulle dölja rördragningen i taket. För att kunna använda Pax-dörren blev det som en ram som skulle ha samma mått som en pax-garderob och ramen sticker ut lite ut från den extra väggen som blir garderobens och rör-trummans framsida. Värt att notera är att i höjdled så är det inte pax-garderobens yttermått som gäller utan avståndet mellan skivornas ovansidor då båda skenorna så klart monteras på skivornas ovansida för att bättre ta upp vikten av dörrarna. Garderoben är till stor del byggd av MDF-skivor så när som framsideväggen som är spånskiva + gips för att få samma utseende som resten av innerväggarna, och även lister som sitter ihop med de övriga i rummet. Inredningen var lite klurig då det i ena änden sticker ner en trumma med avloppsdragning, i andra änden sitter en liten trumma med rördragning till cykelskjulet, sen finns det en renslucka och en vattencentral att ta hänsyn till. Som inredning blev det en 75cm pax-garderob som jag från början tänkte sätta i mitten mitt för vattencentralen, med klädstång på varje sida. Men då skjutdörrarna antingen ger tillgång till högra eller vänstra halvan skulle det inte gå att öppna lådorna i den i så fall, så den fick bli placerad till vänster tillräckligt mycket för att komma åt vattencentralen så blir det bara klädstång till höger. Även här en oval kromad klädstång från Lundbergs köpt på Bauhaus.

Blev helt ok resultat med de egenbyggda/moddade garderoberna men om möjligt ska man definitivt bara köpa garderober i byggsats för det var onödigt mycket jobb att göra/modifiera dem själv.

När man bygger hus själv kommer förr eller senare man fram till att man behöver (bygga) en CNC-skärmaskin för EPS. Möjligen är det så att vissa personer kommer fram till det tidigare än andra, i mitt fall kom jag fram till det 10 år före jag började bygga huset, sen tog det som vanligt längre tid än tänkt innan jag fick färdigt och kunde använda maskinen.

Men vi tar det från början. Det underjordiska skärmtaket med förrådsdel påbörjades samtidigt som resten av huset men då vi prioriterat att bygga färdigt inomhus efter vi byggt själva stommen. Invändigt hade det sett ut som nedan minus stämp plus bråte ett tag.

Planen var att kunna värma upp förrådsdelen till frostfritt, så taket behöver isoleras. Det är inte helt trivialt då takhöjden väldigt begränsad iom att cykelskjulets platta behöver vara på ungefär samma höjd som källarens platta då det från den stenbelagda garageuppfarten både ska vara möjligt att ta sig in i cykelskjulet och huset samtidigt som gräsmattan ovanpå behöver ha ungefär samma nivå som resten av gräsmattan, vilken i sin tur begränsas av att den inte kan ligga för högt om vi ska kunna få in ljus genom källarfönsterna. Källarfönsterna hamnar inte helt ovan mark utan placeras lite under gräsmattans nivå med fönsterbrunnar men om de blir för djupa kommer det inte in så mycket ljus genom fönsterna.

Lösningen blir då att ha låg takhöjd och en relativt tunn isolering i taket och för att ändå få till bra isolering bör den ha bra u-värde. Innertaket består av korrugerade armeringsplåtar, vilket kan vara lite komplicerat att isolera.

Det går att köpa färdigskuren mineralull, men då det är under jord och svårt att ventilera bort fukt som man annars kan i ett vanligt tak ovan mark (där det går att ha ventilationshål i ändarna) kändes det inte helt bra.

Det går att spruta PU-skum eller liknande men det blir inte så bra u-värde som grafit-EPS. En kombination med PU-skum bara på trapetsdelen av formen och fylla de sista 50mm med EPS var en tänkbar metod, men det kändes som det skulle kunna bli dyrt, svårt att få fylla lagom utan att allt trillar ner och sen var jag lite osäker på åldringen.

Grafit-EPS ger 20% bättre isolering än vanlig vit EPS (med bonus att det luktar mindre vid värmeskärning visade det sig), så det var planen att isolera med det. Jag gjorde något försök att såga till bitar med cirkelsåg, men det gick inte så bra.

Lösningen blir då så klart att göra en EPS-skärmaskin. Jag har skurit EPS tidigare under husbygget med en varm tråd (gitarrsträng som det går ström genom) monterad på en fast höjd i en hållare, lite som en osthyvel, men detta var lite mer komplicerat. Då jag tidigare byggt en enkel CNC-fräs i trä med vanliga gängstänger så var inte en CNC-maskin (CNC = Computer Numerical Control) långt borta i min tankevärld. Har haft det i tankarna rätt länge och för det planerade pool-locket jag har i tankarna (kommer mer info om det om några månader) måste jag ändå bygga en sådan maskin för att få till det.

Maskinen är enkel och lågbudget och byggd till stor del med enkla standardkomponenter man kan köpa i byggaffärer då jag inte har så mycket användning av maskinen när huset är färdigt. En värmetråd spänns upp mellan två ”Kvartal” Ikea-gardinstänger som sitter monterade på lådbeslag som sitter monterade på ett par bordsben som sitter monterade på MDF-skivor som kan monteras på lämpligt avstånd från varandra med bjälkar. En liten billig stegotor vrider en gängstång som flyttar en ”mutter” i form av ett gängat rör som flyttar den lilla gardingstångsvagnen i sidled mha en liten bockad plåtbit. En annan gängstång lyfter hela gardinstången upp och ned även den med ett gängat rör men som sitter fastklämt med en plåtbit och lite dubbelhäftande tejp. Båda gängstängerna har plana kullager i ena änden som tar upp den axiella kraften, samt även radiella kullager som håller dem på plats i centrum. Skulle man montera gängstången stumt med utgående axel från stegmotorerna ställs det väldigt höga krav på monteringen av stegmotorn så kraftöverföringen är gjord flexibel med en bit plastslang som sitter fast med slangklämmor. Stegmotorerna drivs med DRV8825 drivare som styrs via parallellporten (dvs den 25-poliga DSUB-kontakten man kopplade in sin skrivare före det fanns USB) av en gammal PC körandes det klassiska CNC-programmet Mach3 i Windows XP, finns mer moderna lösningar men jag har kört den här varianten tidigare med min CNC-fräs jag byggde för ca 15 år sen, så jag körde vidare på det för att korta ner utvecklingstiden. En fjäder tar upp längdvariationer som uppstår när temperaturen på skärtråden ändras.

Jag ritar upp möstret jag vill skära ut i Inkscape, ett vektorbaserat ritprogram. Kör in det i en CAM-mjukvara FCNC som skapar G-koder jag kan mata in i Mach3, men egentligen bör det nog gå att importera ritningarna direkt till Mach3 då det är så pass enkelt med 2D.

För att EPS:en ska ligga still lägger jag på vikter och har en offerskiva både under och ovanpå skivan som bearbetas.

Väldigt många bitar blev det det. Några av bitarna får urgröpningar för att kunna montera in el-rör och tryckluftsslang mm.

Sen limmades de fast med hjälp av ett vattenbaserat lim som inte löser upp EPS:en.

Efter trapetshålen var fyllda med EPS blev det ett 50mm lager med jämntjock grafit-EPS mellan reglarna som sedan undertaket fästes i, tyvärr ingen bild på det, men taket blev väldigt svart (grafit-EPS) sånär som på reglarna som undertaket skulle fästas i.

Diffusionsspärr, OSB och gips på det.

Invändigt blir det samma färger som i grovutrymmena i huset. Antikvit (NCS-S 0502-Y) upptill, Grå med lite gult i (NCS-S 3502-Y) vilket är samma grå som på huvudbyggnadens knutar osv, samt en separerande linje med Turkos som accentfärg. Utvändigt väljer vi samma färgskala sånär som på att istället för turkos blir det en linje med samma mörkgrå färg (NCS-S 5502-Y) som källarväggarna är målade med utvändigt så det ska bli lite mer diskret. Golvet målas med grå ”1K” både inomhus och utomhus, en golvfärg som släpper igenom fukt. Annars är golven inomhus målade med den hårdare Hangar epoxy golvfärg vilket inte fungerar när det är så pass fuktigt som här.

Har fått in lite enkla hyllor från Jula, vilka är relativt stabila men kanske inte den bästa när det gäller att flytta på hyllplan, köpes lämpligen till det återkommande reapriset 399 som bättre matchar hyllans kvalité, vilket jag givetvis gjorde, istället för ordinarie dyra 699. Fick såga av några stolpar lite som krockade in i taket.

För att dels slippa borra så mycket och dels för att kunna ändra om enkelt efter behov blev det krokar på skenor med Duratrax-systemet, inhandlat på Hornbach.

Taklamporna blev ett par led-armaturer inköpta på lampan.se, de var en av få som hade endast 30mm bygghöjd, vilket är önskvärt iom den låga takhöjden inomhus i förrådet.

Utöver förvaring av bråte i förrådet har vi även kompressorn som matar husets tryckluftsnät där. Tanken är att eluttaget som matar kompressorn blir styrbart från IHC-systemet och på så vis styrs av en timer som kan aktiveras från de rum som har trycklyft framdraget.

Tryckluftsnätet går från kompressorn i cykelskjulet till Verkstan, Garaget, Elektronik-labbet (ena arbetsrummet) samt även utomhus i skärmstaket där cyklarna står. Tanken är att vid varje rum med tryckluft ska det gå att aktivera tryckluften med en med en knapp som aktiverar en timer för tryckliften i 30min typ. Tryckluften går i vanliga 15mm rör-rör plaströr, finns en förgrening med möjlighet att stänga av olika rum om det skulle bli fel på en gren i systemet. För tillfället är timern inte löst så man måste gå it i cykelskjulet och slå av/på manuellt.

Så här ser uttaget i arbetsrummet ut, blir liknande uttagsramar på de andra ställena med:

Lite småfix kvar men inte så långt ifrån klart J. Sen finns det möjlighet till framtida projekt med då det är förberett för vattenburen golvvärme för att hålla det frostfritt, men tills vidare är det en liten el-driven frostvakt som försöker hålla upp temperaturen över 5 grader.

 

 

Blir ettt inlägg om uterummet nu, det var ett tag sen vi började med det, inte 100% färdigt men så här långt har vi kommit med det nu.

När vi ritade huset var en tanke att ta med så mycket som möjligt från början åtminstone tankemässigt även om vi inte bygger det direkt. En av sakerna som var med på ritningen men inte helt bestämt om det verkligen skulle bli av men som blev av ändå var uterummet. Uterummet var planerat till att vara placerat på södergaveln, vilket gör att vi inte kunde få till en ingång från huset men istället gjorde vi ett längre takutskjut för att man ska kunna under tak från vardagsrummet till uterummet.

             

Då vardagsrummet blev så pass ljust och luftigt blev behovet av uterummet inte lika stort som vi tänkt oss när vi ritade huset. Egentligen skulle vi ha mer glädje av ett växthus, men då uterummet redan var inritat på bygglovsritningen var vår tanke att bygga enligt plan men både ha en del växter där samtidigt som vi har det som uterum, lite av orangeri.

Själva stommen till uterummet var vi tvungna att konstruera själva då utseendet styrdes av bygglovet där vi ritat in uterummet utseendemässigt att passa till huset så en standard-byggsats gick inte att använda.

Tak och skjutdörrar kommer från Willab Garden. Det går att välja dörrar och tak med olika U-värden, men vi valde enkelglas av deras enklaste modell på dörrarna, vilket kostade 15k3 för 3+4+3=10m skjutdörrar. Man får betala rätt mycket mer för en ganska liten ökning av U-värde. Taket är lite mer prisvärt att gå upp i U-värde på men det gör inte så stor skillnad för den totala effektåtgången när man värmer upp uterummet iom att det ändå är skjutdörrarna som läcker ut mest värme så det gör inte så stor skillnad. Då planen var att ha växter var även en tanke att ett tunnare tak släpper in mer ljus till växterna så det skulle vara fördelaktigt även på så vis. Taket gick på 7k2 för 2st 3×3.7m, sen tillkommer nockbalken för 895:- vilken var den minst prisvärda delen på uterummet

Gavelsidans takstol dimensionerades enligt takstolsbokens beräkningsprogram men uppskalat lite för säkerhets skull. Nockbalk och balkarna är av limträ (byggmax), egentligen lite onödigt kraftiga men det går inte att köpa exakt vilka dimensioner som helst och utöver att klara snölast osv är det bra om det är en praktiskt dimension att använda. Utöver att limträ är starkare än vanligt trä och ihoplimmat med träfibrerna åt olika håll så det vrider sig inte lika mycket av fukt osv. Takstolsbjälkarna som håller upp plast-tak-skivorna är vanligt C24 trä, även de blir rejält tilltagna vid kontrollberäkning. Enligt dimensioneringsanvisningarna från Willab Garden ska det till ett stöd i mitten på takskivorna när man har den tunnaste sortens kanalplastskivor. Utöver att stadga upp taket så ger de balkarna även stöd åt takstolsbjälkarna som håller upp taket så de inte ska kunna vrida sig lika lätt. Bjälkarna har uttag där de korsar varandra eller sitter ihop och det är ganska tajt passform på allt och det blir lite självlåsande. Bjälkarna vilar på varandra så att kraftöverföringen sker via stöd och är inte genom infästningarna för ökad stabilitet.

De flesta delarna målades innan de byggdes ihop. På så sätt blir även urtagen målade innuti och det är mycket enklare att måla brädorna när de ligger på marken än när de är 3m upp i luften.

Lite pyssel att få upp de gaveltakstolen och nockbjälken själv med handkraft, och mycket klättrande för att få ihop allt. I början på bygget var jag lite orolig för hur mycket det svajade men för varje del jag monterade blev det stabilare och stabilare.

Det var relativt okomplicerat att bygga ihop delarna från Villab Garden, men det var väldigt många mer delar än jag hade föreställt mig,.
Tyvärr inte så många bilder på delmomenten, men så här ser det ut när det är i det närmsta färdigt.

En miss med Willab Gardens sortiment är bristen på vanliga dörrar med gångjärn i samma stil med enkelglas osv. I vårat fall behövdes en sådan då det inte skulle funka så bra med skjutdörr. Det går att köpa en hel-glas altandörr men de är ruskigt dyra, många kostar över 10k. Funderade på att köpa en begagnad altan-dörr men hittade inga helglas just då. Lösningen blev att köpa en nästan helglas ytterdörr istället på ”rea” hos Bygghemma för 5198:-

 

Under sommaren försökte vi odla växter i uterummet, men då det blev över 50 grader dog alla växter första dygnet , till nästa säsong får det bli lite bättre ventilation.

En lite ovanlig detalj på uterummet är fönsterna i golvet. 6st betongglasfönster släpper ner ljus under uterummet så det kommer in ljus genom fönstret till det ena arbetsrummet som annars blir mörkt. Då vi inte helt hade bestämt om det skulle bli pool, altan eller uterum när vi började bygga huset blev det ett fönster även i detta rummet. Skulle vi inte byggt något av det hade det blivit ett vanligt källarfönster men nu när det blev inbyggt skulle det blivit rätt mökt om det inte var för fönsterna i golvet som ger tillräckligt med ljus för att slippa slå på lampan om man letar efter något.

I köket har vi ett antal el-uttag styrda av IHC-styrsystemet, då lampknapparna saknar indikering var det lite lurigt att veta om de var på eller inte. Två år efter vi flyttat in såg jag att det finns eluttag i samma serie (Eljo Exxact) som elektrikern satte dit men med en indikeringslysdiod på så efter jag uppgraderat dem kan man se dels om eluttagen är på/av och även om det är ett styrt eluttag eller inte.

En lite irriterande och märklig sak är att enkeluttagen och dubbeluttagen har olika färg på lysdioderna, dubbeluttag lyser rött och enkeluttag lyser grönt, undrar hur designfolket på Eljo kom fram till att de skulle göra så?

 

I det minsta sovrummet var det lite mindre med plats garderober jämfört med de två andra barnrummen från början, och det blev ännu mindre då ventilationstrumman tog mycket mer plats än planerat vilket gjorde garderoben ännu mindre. För att det ändå skulle bli garderob som använde så mycket som möjligt av det tillgängliga utrymmet blev det en 50 cm bred Ikea Pax-stomme och sen istället för en till 50 cm stomme så blir det en 60 cm bred öppen volym där det blir en lös trådback och senare en klädstång ovanför det. Då de andra barnen har skjutdörrar skulle det bli en sådan här med men inspirerad av något avsnitt av något byggprogram jag såg för 10-15 år sen på TV där de byggde garderobsväggar med lösa beslag och MDF-skivor som de sedan satte en foto-vägg på tänkte jag göra något liknande här, verkade ju väldigt enkelt…. oturligt nog var det inte det, är mycket enklare att köpa saker färdigt…

För att få ner vikten körde jag med 10 mm MDF och sen gjorde en ram på baksidan för att de skulle se lite rejälare ut. Kanterna frästes halvrunda och skivorna målades. Beslagen att skruva upp dörrarna med kom från Jula, inte superkvalité men de funkar helt ok. Var dock lite problem att skruva i taket, glesen satt dåligt till så det blev en del gipsankare som var svåra att få dit då det går rätt tätt med VP-rör ivägen, fick dit skenan och hängde upp de vitmålade dörrarna, sen var det dags för tapet. Det visade sig inte finnas så bra foto-tapeter med rätt formfaktor som passade så det blev en vanlig tapet. Något som jag inte tänkt på var vad som händer om man sätter fast en tapet med tapetklister på en tunn MDF-skiva… den slår sig, blev en rätt rejäl banan av skivan efter ett par timmar, inte så kul… blev lite sur på mig själv som inte tänkt på det men men som tur var rätade den ut sig igen när det torkade 🙂 Även väggen brevid dörrarna fick samma tapet på sig.

Resultatet blev väl ok till sist men hade jag insett hur bökigt det skulle bli hade jag valt vanliga dörrar till garderoben istället.

 

Planen var att det skulle bli en kamin, vilket det också blev (sent hösten 2015) efter en del velande, är inte helt gratis och huset är rätt energisnålt men det är väldigt mysigt med eld på vintern och känns även bra att ha en extra värmekälla i huset som backup.

Det blev en väldigt liten kamin då det mest är för att det är mysigt. Det blev en grå Contura C820T som vi köpte från Kaminbutiken i Järna då de hade lägst totalkostnad av de vi frågade.

Själva kaminen kostade 19500 och skorstenen kostade även den lika mycket till (inkl. 45 graders vinklar för sidodragning förbi nockbalken)

Det tillkom golvskydd (lös glasskiva), miljöavgift, tillufts-kit (lite överprissatt med 600kr för ett par dm slang och nån koppling), arbetskostnad mm. Sen valde vi till en lucka under så det går att förvara tillbehör där och så man slipper se tilluftsröret som går ner i golvet.

Totalkostnaden hamnade på ca 50k med ”kampanjrabatt” på 2.5k

För att få använda kaminen måste den vara besiktad och även ha slutbesked. Sotaren tog 2250:- för en ”SSR-besiktning”.

Installatören var väldigt van och verkade ha koll. han var försiktig när han satte sågen i taket ifall det skulle finnas elledningar där och det visade det sig göra, fastän kaminen var med på ritningen så hade elektrikern missat det och dragit flexslang ivägen men klarade sig och den satt så löst att det gick bra att fösa undan den. Snickaren hade förberett i golvet för tilluften men vi hade ingen markering om var den kom upp så det blev till att försöka mäta och uppskatta var den skulle komma upp. Installatören började med ett litet hål baserat på det jag mätt upp och det träffade i hålet, sen körde han försiktigt med sticksåg åt olika håll tills han stötte på kanten på röret. Det var nätt och jämt att tilluften hamnade inom kaminens bottenplatta och installatören fick såga upp ett extra hål i kanten och använda en lite tunnare slang för tilluften. Anledningen till att hålet inte var centrerat var att det var en bärande stålbalk så det gick inte att sätta tilluften mer centrerat i golvet. Tanken var att det skulle bli en snyggare installation i golvet men så här i efterhand skulle jag valt att ta tilluften genom ytterväggen istället med tanke på hur tajt det var i golvet.

Ett oväntat problem var nockpannorna, när huset byggdes hade de blivit silikonade  (enligt installatören skulle man använda något lim istället) vilket gjorde att de satt för hårt ihop så de bara gick sönder, gick sönder ett antal av dem under installationen men som tur var hade vi kvar tillräckligt med överblivna nockpannor från när huset byggdes så det gick att få till någorlunda.

Från alla träd som stod på tomten har vi en hel del ved. Den har fram tills nu (2017) legat i dryga 1m-längder i två stora högar på kommunens mark i flera år men nu har vi lyckats såga upp den och börjat klyva den i eldningsbara bitar som vi kommer förvara på  vår egen mark under tak så den inte ska ruttna. Tyvärr visade det sig att en hel del blivit rötskadad och uppäten av insekter då men vi har ändå så vi klarar av att mys-elda ganska många gånger om året så länge vi bor i huset.